Многие сталкиваются с высокими ценами на услуги мастеров при замене дверей. Но не стоит переживать! На самом деле грамотная установка любых межкомнатных дверей своими руками – дело вполне посильное. Понадобится только терпение и чёткое понимание процесса.
Необходимые инструменты и материалы
В процессе монтажа дверного полотна и установки всей конструкции вам потребуется следующий набор:
- Электродрель или шуруповёрт – незаменимые помощники при сверлении отверстий и закручивании саморезов.
- Строительный уровень длиной не менее 1,5 метра – он поможет выставить коробку строго вертикально и проверить горизонталь. Лучше использовать сразу два: длинный и короткий.
- Молоток и киянка – для аккуратной подгонки элементов без повреждения поверхности. Киянка особенно пригодится при работе с доборами.
- Набор отвёрток разного размера – как крестовых, так и плоских. Они понадобятся для установки фурнитуры.
- Ножовка по дереву с мелким зубом или электролобзик – для подрезки наличников и доборов. Электролобзик существенно ускорит процесс.
- Рулетка и карандаш – для разметки. Желательно иметь рулетку длиной минимум 3 метра.
- Стамеска – пригодится для выборки пазов под петли и замок.
Важно заранее приготовить все расходные материалы.
К ним относятся дюбели, анкеры и монтажная пена – лучше взять профессиональную, с низким коэффициентом расширения. Для облегчения процесса можно использовать специальный монтажный набор. В него входят все необходимые для установки крепёжные элементы.
Желательно иметь помощника – многие операции удобнее выполнять вдвоём. Особенно это касается установки и фиксации дверной коробки. С напарником процесс пройдёт значительно быстрее и качественнее.
Размеры и комплектация
Начнём с самого главного – дверного полотна. Это та самая часть, которая будет открываться и закрываться. По высоте производители чаще всего предлагают стандарт – 2000 мм. Хотя можно встретить и более низкие двери (1900 мм), и более высокие (2100 мм). А вот с шириной интереснее – тут выбор больше. Для туалета или ванной отлично подойдёт дверь шириной 600 мм. В спальню или гостиную лучше поставить пошире – 800 или даже 900 мм.
Теперь о дверной коробке. Её привозят в разобранном виде – две боковые стойки и перекладина сверху. Кстати, детали немного длиннее, чем нужно – и это здорово, потому что всегда можно подрезать лишнее прямо на месте.
А чтобы всё выглядело аккуратно, в комплекте идут наличники – это такие декоративные планки, которые закрывают щель между коробкой и стеной. Обычно их 6 штук: по две длинных по бокам и по одной покороче – сверху, на каждую сторону.
Бывает, что стена толще, чем стандартная дверная коробка. Здесь на помощь приходят доборы – специальные планки, которые делают конструкцию шире. Их можно докупить отдельно, если понадобятся.
Отдельная история – это фурнитура. Как в хорошем костюме важны запонки и галстук, так и дверь не будет полноценной без правильно подобранных петель, ручек и замков. Их обычно приобретают отдельно, и тут важно не промахнуться – все элементы должны не только подходить по размеру, но и создавать единый ансамбль. Поверьте, красивая фурнитура может превратить обычную дверь в настоящее украшение интерьера.
Способы соединения
Самое крепкое соединение дверной коробки получается с помощью еврошурупов и шкантов. И это не просто слова – шканты отлично направляют детали друг относительно друга, а еврошурупы намертво их стягивают. Производители уже сделали всю разметку за нас – в торцах стоек есть отверстия под шканты, а в перекладине – ответные части. Нужно только не забыть промазать шканты клеем перед сборкой.
Бывают коробки с замковым соединением – что-то вроде конструктора, детали просто вставляются друг в друга. Звучит здорово, но на практике такое соединение часто гуляет. Поэтому лучше добавить пару саморезов в углы для надёжности.
Для правильного монтажа межкомнатной дверной коробки топовый вариант – это металлические уголки. Да, придётся повозиться с разметкой и аккуратно прикрутить их короткими саморезами, зато коробка получится как каменная.
Для крепления к стене берём саморезы с дюбелями. Здесь важно не промахнуться с размером – для бетона, кирпича и гипсокартона нужны разные типы креплений.
Определяем размеры
Это ключевой этап всей работы. Даже небольшая ошибка приведёт к серьёзным проблемам при установке. Поэтому к замерам нужно подойти особенно внимательно.
Сначала необходимо проверить геометрию проёма. Для этого измеряются диагонали – они должны быть равными. Допустимая разница не более 5 мм. Если отклонение больше, придётся выравнивать проём с помощью штукатурки или гипсокартона.
Ширину измеряют в трёх местах: сверху, посередине и внизу. Для дальнейшей работы берётся наименьшее значение. От него отнимается 20–30 мм – это необходимый зазор для регулировки и последующего запенивания. То же делается с высотой проёма – меряют по краям и посередине.
Особое внимание следует обратить на пол. Помещения могут иметь разный уровень покрытия. Нужно учесть толщину будущего напольного покрытия – ламината, паркета или плитки. Иначе после укладки пола дверь может начать задевать за него.
Отдельно измеряется толщина стены. Этот размер важен для подбора доборов – специальных планок, закрывающих пространство между стеной и коробкой. Если стена неровная, замеры делают по всей высоте проёма.
Полезный совет: возьмите обычный блокнот и запишите туда все размеры. Можете даже нарисовать простой эскиз проёма – так будет проще не запутаться при сборке. Поверьте, эта маленькая хитрость здорово облегчит дальнейшую работу.
Процесс установки
Для облегчения установки дверей лучше воспользоваться пошаговой инструкцией по установке межкомнатной двери своими руками.
Подготовка дверного проёма
Начнём с самого простого – уберём старую дверь вместе с коробкой. Лучше не спешить и действовать аккуратно, чтобы не повредить стены. После демонтажа нужно хорошенько очистить проём. Никаких следов старой пены, раствора и краски быть не должно – всё убираем до чистого основания.
Теперь внимательно осмотрим стены. Нашли трещины или выбоины? Их нужно заделать штукатуркой. Не поленитесь хорошо выровнять поверхность – от этого зависит, как дверь будет стоять и работать.
Проверьте угольником или уровнем вертикальность стен. Даже небольшой наклон может испортить всю установку. Особенно тщательно осмотрите верхнюю часть проёма. Часто именно там прячутся предательские трещины и рыхлая штукатурка. Если нашли проблемные места – укрепите их грунтовкой.
Последний штрих – пол в проёме. Очистите его как следует. Если собираетесь менять напольное покрытие, определитесь с его толщиной прямо сейчас. Это важно для правильной высоты установки коробки. Многие об этом забывают, а потом приходится поднимать всю конструкцию – уж поверьте, это то ещё удовольствие.
Сборка дверной коробки
Соединять детали лучше на ровном полу, подстелив что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать поверхность. Кстати, многие забывают об этом, а потом удивляются царапинам на новенькой коробке.
Сначала вставляем шканты в отверстия на торцах боковых стоек. Не поленитесь промазать их клеем – это даст дополнительную прочность. Лишний клей сразу вытираем влажной тряпкой, иначе потом замучаемся оттирать.
Теперь очередь верхней перекладины. Аккуратно насаживаем её на шканты – она должна сесть плотно, но без особых усилий. Если приходится сильно стучать молотком – значит, что-то пошло не так. Проверьте, нет ли перекоса.
Когда детали состыкованы, закручиваем еврошурупы. Крутить нужно до упора, но без фанатизма – можно сорвать резьбу. Для надёжности я всегда добавляю по паре саморезов в каждый угол. Так конструкция получается более жёсткой.
И напоследок – проверяем геометрию угольником. Если всё сделано правильно, углы должны быть ровно 90 градусов. Любой перекос потом аукнется при навеске двери.
Врезка петель
Прежде чем врезать петли, размечаем их положение на дверном полотне. Стандартно используют три петли: верхнюю ставим на расстоянии 20–25 см от верха, нижнюю – столько же от пола, а среднюю – ровно посередине между ними.
На торце двери прикладываем петлю и обводим карандашом. Здесь главное – не перепутать сторону открывания. Потом стамеской вырезаем углубление точно по разметке. Глубина должна быть такой, чтобы петля сидела заподлицо с торцом – не выступала и не проваливалась.
Такие же углубления делаем на дверной коробке, точно напротив петель на полотне. Для разметки можно использовать малярный скотч – наклеить его на коробку и отметить места врезки. Так линии будут более чёткими.
Прикручиваем петли сначала к двери, потом к коробке. Саморезы берём покороче, чтобы не прошли насквозь. И не затягиваем их до упора – петли должны легко вращаться.
Установка дверной коробки
Перед установкой проверяем проём – стены должны быть ровными и вертикальными. Если есть бугры или перепады – придётся подшлифовать. От этого зависит, будет ли дверь нормально работать.
Ставим коробку в проём и фиксируем клиньями. Сначала выставляем одну сторону по отвесу, потом – вторую. Между низом стоек и полом оставляем зазор 1-1,5 см – он нужен для напольного покрытия, которое может появиться позже.
Проверяем горизонталь верхней перекладины длинным уровнем. Часто именно здесь обнаруживаются проблемы – один угол может быть выше другого. Подгоняем с помощью клиньев, пока пузырёк не встанет в центр.
Особое внимание – зазорам между коробкой и стеной. Они должны быть одинаковыми по всему периметру, обычно 1-1,5 см. Если где-то зазор больше – значит, коробка стоит криво. Исправляем, пока не поздно.
Крепление коробки к дверному проёму
Начинаем с крепления петлевой стойки – именно на неё потом ляжет вся нагрузка. Сверлим отверстия на расстоянии 15–20 см от пола и потолка. Ещё одно – посередине. Главное – не попасть в места установки петель.
В просверленные отверстия вставляем дюбели. Если стены бетонные, используем усиленные – обычные там не держат. Закручиваем саморезы, но не до конца – нам ещё может понадобиться регулировка.
Теперь очередь ответной стойки. Здесь важно не торопиться – постоянно проверяем уровнем вертикаль и зазоры между коробкой и полотном. Они должны быть равномерными по всей высоте – примерно 2–3 мм.
После того как всё выставлено, затягиваем саморезы до упора. Только не перестарайтесь – можно выгнуть стойку, если слишком сильно закрутить. Проверяем работу двери – она должна открываться легко, без заеданий.
Запенивание
Берём монтажную пену и тщательно встряхиваем баллон – это важно для качественного выхода пены. Сначала слегка смачиваем водой из пульверизатора все зазоры – так пена ляжет ровнее и схватится лучше.
Начинаем с нижних углов, медленно поднимаясь вверх. Пена расширяется примерно в три раза, поэтому не переборщите – заполняем щели максимум на треть. Лишняя пена только создаст проблемы при высыхании.
Все клинья оставляем на месте минимум на три часа – пусть пена схватится как следует. Если вытащить их раньше, коробка может повести, и дверь начнёт задевать или заедать.
После полного высыхания (обычно через 12 часов) срезаем излишки пены острым ножом. Делаем это аккуратно, чтобы не поцарапать коробку. Теперь можно спокойно убрать клинья – коробка держится намертво.
Сборка
Навешиваем дверное полотно на петли. Здесь лучше работать вдвоём – одному держать дверь, другому прикручивать. Сразу проверяем, как дверь открывается и закрывается. Если есть проблемы, можно чуть ослабить петли и отрегулировать положение полотна.
Устанавливаем ручку и защёлку. Сначала размечаем отверстие под механизм защёлки на торце двери. Высверливаем его кольцевой фрезой. Затем стамеской выбираем паз под планку защёлки. Ставим ручку, проверяем – она должна работать легко, без усилий.
Если нужен замок, устанавливаем его аналогичным способом. Защёлку и замок лучше ставить до монтажа наличников – так удобнее работать.
Установка доборов и наличников
Начинаем с доборов, если они нужны. Их крепим к коробке саморезами или жидкими гвоздями. Главное – выставить вровень с краем коробки, чтобы потом наличники легли ровно.
Наличники сначала примеряем, размечаем места срезов. Углы запиливаем под 45 градусов – так стыки получатся более аккуратными. Начинаем с вертикальных планок, потом ставим горизонтальные.
Крепим наличники финишными гвоздями или клеем. Если используете гвозди, шляпки утапливаем добойником и замазываем шпаклёвкой в цвет наличников. Стыки тоже можно пройтись шпаклёвкой – будет вообще незаметно.
Последний штрих – снимаем защитную плёнку, если она была, и протираем всю конструкцию от пыли. Готово – можно пользоваться!
Проверка правильной установки двери
Финальный этап – проверка. Давайте разберём, на что обратить внимание при заключительном осмотре, чтобы установка новых межкомнатных дверей полностью самостоятельно была успешной.
Начните с проверки геометрии. Приложите строительный уровень к коробке с разных сторон – пузырёк должен быть строго посередине. При правильной установке наших межкомнатных дверей такая проверка не выявит перекосов.
Проверьте зазоры между полотном и коробкой. Они должны быть равномерными по всему периметру, обычно 2–3 мм. Если где-то зазор отличается, нужна корректировка.
Проведите тест открывания-закрывания несколько раз. Дверь должна двигаться легко, без усилий и скрипа. Если полотно задевает пол или требует приподнимания, нужна регулировка петель.
Проверьте работу замка, если он есть. Ключ должен легко входить и поворачиваться. Защёлка должна срабатывать мягко, без заеданий.
Осмотрите примыкание наличников к стене – щелей быть не должно. Все стыки должны быть ровными. Если где-то есть зазор или перекос, подтяните крепления.
Ниже расположено видео, в котором подробно описана установка межкомнатных дверей своими руками.
