Ремонт требует внимания к каждой детали, но именно полы задают настроение всей комнате. Как правильно класть ламинат? Укладка ламината уже много лет остаётся отличным способом обновить дом — материал доступный, с монтажом справится каждый. На деле всё зависит от правильной подготовки и соблюдения пары важных правил.
Как правильно выбрать ламинат
Здесь важно учесть несколько ключевых характеристик. Класс износостойкости определяет срок службы материала в разных условиях. Для жилых помещений подходит 32-й класс, а для зон с высокой проходимостью — прихожих и кухонь — нужен 33-й.
Толщина доски тоже имеет значение. Оптимальный вариант для квартиры — 8–10 мм. Такие панели хорошо скрывают мелкие неровности основания и не прогибаются при ходьбе. Более тонкие образцы подойдут только для идеально ровного пола.
Замковая система — ещё один важный момент. Современные производители предлагают надёжные Click-замки, которые защёлкиваются как конструктор. Они намного удобнее старых Lock-соединений, где доски приходилось подбивать молотком.
Декор стоит подбирать с учётом размера помещения. Светлые тона визуально расширяют небольшие комнаты. Крупный рисунок органично смотрится в просторных залах. От глянцевых поверхностей лучше отказаться — они демонстрируют любые следы и царапины.
Важно обратить внимание на фаску — скошенный край доски. Она подчёркивает текстуру покрытия и маскирует небольшие зазоры между панелями. Четырёхсторонняя фаска создаёт эффект массивной доски. Двусторонняя — подходит для современных интерьеров. А отсутствие фаски формирует идеально ровную поверхность.
Производители часто указывают класс эмиссии формальдегида — это показатель экологичности. Для жилых помещений подходят только классы Е0 и Е1. Они гарантируют безопасность материала для здоровья.
В таблице указаны маркировки различных видов ламината:
Какую подложку покупать
Выбор подложки — не просто формальность. Хорошая «подушка» между основанием и ламинатом решает сразу несколько задач: глушит звук шагов, сохраняет тепло и продлевает жизнь напольному покрытию.
В магазинах встречаются четыре основных типа: пенополистирол (бюджетный вариант, но шумоизоляция так себе), пробка (экологичная и тихая, но дороговата), вспененный полиэтилен (золотая середина по цене и качеству) и комбинированные материалы (обычно дороже, но с лучшими характеристиками).
Толщина имеет значение — оптимально 2–3 мм. Тонкая не справится с шумом и неровностями, а слишком толстая может испортить замки ламината при нагрузке.
Для кухонь, ванных и других влажных помещений нужна подложка с пароизоляцией — защитит от испарений снизу. В домах с бетонными полами стоит брать материал с лучшей теплоизоляцией, чтобы не мёрзли ноги. А для квартир в многоэтажках — с повышенной звукоизоляцией.
Не экономьте на подложке — дешёвая может свести на нет все преимущества даже самого дорогого ламината.
Расчёт материала
Правильный расчёт материалов сэкономит и деньги, и нервы. Сначала нужно точно измерить площадь помещения, умножив длину на ширину. К полученной цифре добавляем 5–10% запаса — это страховка от брака, сложных подрезок и возможных ошибок.
Для комнат неправильной формы лучше разбить пространство на прямоугольники, рассчитать их по отдельности и сложить результаты. Не забудьте вычесть площадь под крупной мебелью, которую не планируете двигать, или встроенными конструкциями.
Подложку берут с тем же запасом, что и основное покрытие. Гидроизоляцию рассчитывают с учётом нахлёста полос в 10–15 см и подъёма на стены на 2–3 см.
Плинтус считают по периметру помещения, не забывая про дверные проёмы. Соединительные элементы и порожки определяют по количеству дверных проёмов и стыков с другими напольными покрытиями.
Лучше взять чуть больше материала, чем потом бегать в поисках недостающих панелей того же оттенка.
Необходимые инструменты
Без правильного инструмента даже опытный мастер намучается. Для укладки понадобится несколько ключевых приспособлений:
Измерительный арсенал: рулетка, карандаш и угольник. Они помогут точно рассчитать площадь и сделать разметки для подрезки.
Набор для подгонки: лобзик или ножовка по дереву с мелкими зубьями. Некоторые берут ручную циркулярку, но для небольших объёмов это излишество. Главное — острые лезвия, иначе края панелей будут неровными и некрасивыми.
Расходники: клинья для зазоров у стен (продаются наборами), молоток с резиновым бойком и подбивочный брусок для фиксации замков. Без них никак — панели просто не встанут как надо.
Особая вещь — монтажная скоба. Это приспособление здорово выручает при укладке последних рядов, когда молотком уже не достать.
Не обойтись и без простых вещей: строительного ножа, измерителя влажности (особенно для бетонных полов), уровня (желательно двухметрового) и шнура для проверки ровности поверхности.
Хороший инструмент не обязательно дорогой — главное, чтобы он справлялся со своей задачей.
Подготовка поверхности пола
Прежде чем начинать укладку ламината на пол, необходимо правильно подготовить основание. Для разных типов поверхностей (бетон, дерево, плитка) существуют свои особенности.
Подготовка полов из бетона
Бетонная поверхность требует особого внимания к влажности — свежая стяжка должна полностью высохнуть. Проверку проводят специальным влагомером: допустимый показатель — не больше 5%. Если его нет, можете накрыть пол полиэтиленом на сутки — образование конденсата укажет на избыток влаги.
Неровности выравнивают самонивелирующимися смесями. Для небольших дефектов подойдут локальные заплатки, для серьёзных — придётся заливать всю площадь. После высыхания поверхность грунтуют для лучшего сцепления и пылеподавления.
Трещины расшивают и заполняют ремонтными составами. Не игнорируйте даже мелкие — со временем они могут увеличиться и создать проблемы.
Готовим деревянные полы
Перед началом работ стоит внимательно осмотреть старый деревянный пол. В первую очередь нужно найти и заменить прогнившие доски – с ними шутки плохи.
Часто старые полы скрипят и шатаются. Тут поможет пара саморезов в местах крепления досок к лагам. Торчащие гвозди лучше вытащить и забить новые – целее будут инструменты при шлифовке.
Саму шлифовку можно выполнить ручной шлифмашинкой. Главное – избавиться от явных перепадов между досками. После шлифовки и уборки пыли пол проверяется уровнем. Если перепады большие – придётся стелить листы фанеры толщиной от 10 мм.
Готовим полы, покрытые плиткой
Старая плитка вполне подойдёт как основание для нового пола. Главное – проверить, не болтаются ли отдельные плитки. Треснувшие или отставшие придётся удалить.
На месте удалённой плитки появятся пустоты. Их нужно заполнить ремонтным составом. Важно также проследить за швами между плитками – они должны быть полностью затёрты.
Для лучшего сцепления материалов поверхность плитки грунтуется. А если между плитками есть заметные перепады высоты – понадобится нивелирующая смесь для выравнивания.
Правила монтажа ламинированных полов
Укладка ламината требует соблюдения важных правил, о которых пойдёт речь далее.
Способы соединения ламелей
Современные производители используют два основных типа замковых соединений. Система Click работает по принципу защёлкивания — панели стыкуются под углом 45 градусов и фиксируются лёгким нажатием. Такой метод не требует дополнительных инструментов и усилий.
Замки типа Lock менее удобны в работе. Панели соединяются в одной плоскости и требуют подбивки специальным бруском через подбивочную планку. При этом важно не повредить кромку, иначе соединение окажется ненадёжным.
О схемах укладки
Выбранная схема влияет на внешний вид и на прочность напольного покрытия. Классическая прямая раскладка подходит для любых помещений. Панели укладываются вдоль длинной стены или по направлению основного освещения.
Диагональная схема визуально расширяет пространство, но требует больше материала из-за сложных резов. При такой укладке первый ряд начинают от центра стены под углом 45 градусов. Этот способ сложнее в исполнении и увеличивает количество отходов на 15–20%.
Палубная раскладка имитирует корабельный deck. Стыки панелей в соседних рядах смещаются на треть длины доски. Такой метод создаёт эффект дорогого деревянного пола и равномерно распределяет нагрузку по всей поверхности.
«Ёлочка» требует специальных панелей с универсальным замком. Это самый сложный способ укладки, но результат полностью окупает затраченные усилия. Рисунок напоминает паркет в дворцовом стиле.
Укладка возле труб и дверей
Монтаж напольного покрытия вокруг труб отопления требует особой точности. В панелях размечают отверстия на 20 мм больше диаметра трубы. Это обеспечивает необходимый зазор для температурного расширения. Затем доску распиливают через центр намеченных отверстий под углом 45 градусов.
У дверных коробок процесс начинают с подпиливания наличников. Для этого панель кладут на подложку возле косяка и отмечают высоту среза. Такой подход позволяет заводить покрытие под коробку, создавая аккуратное примыкание.
Возле стояков водоснабжения часто требуется угловой рез. Сначала делают чертёж на бумаге, затем переносят размеры на панель с учётом расширительного зазора. Места срезов дополнительно герметизируют силиконовым составом.
Процесс укладки ламината
Этот процесс легче объяснить в виде пошаговой инструкции по укладке ламината своими руками:
- Акклиматизация. Материал должен освоиться в новом помещении – для этого запечатанные пачки выдерживают двое суток при температуре от восемнадцати до двадцати четырёх градусов. Это важный этап подготовки, который нельзя пропускать.
- Подготовка первого ряда. Начинайте с угла самой длинной стены. Установите распорные клинья, создавая зазор 8–10 мм между стеной и панелями. Этот отступ критически важен — без него покрытие вспучится при малейших колебаниях влажности.
- Сборка первого ряда. Соединяйте панели торцевыми замками. Выравнивайте строго по шнуру. Для последней панели в ряду замерьте необходимую длину, учитывая зазор, и отрежьте лишнее.
- Начало второго ряда. Используйте обрезок от последней панели первого ряда или новую панель, укороченную минимум на 30 см. Такое смещение стыков не только красиво выглядит, но и делает пол прочнее.
- Монтаж последующих рядов. Панели вставляйте сначала в торцевой замок, затем в продольный, под углом 20–30 градусов. Лёгкие, постукивающие движения подбивочным бруском помогут плотнее соединить панели. Никогда не бейте напрямую по замкам!
- Обход препятствий. Возле труб отмерьте положение отверстий и вырежьте их при помощи сверла-коронки. Диаметр должен быть на 20 мм больше, чем труба. Постелить ламинат вокруг дверных коробок проще, если предварительно подпилить их снизу на высоту панели с подложкой.
- Укладка последнего ряда. Обычно требуется продольная подрезка по всей длине. Для точности кладём панель на предпоследний ряд, сверху ещё одну, сдвигаем до стены (помним про зазор!), отмечаем. Фиксируем последний ряд с помощью монтажной скобы.
- Завершение работ. Удаляем все распорные клинья, проверяем зазоры по периметру. Оцениваем результат: покрытие должно лежать ровно, без выпуклостей и щелей. Нагружать пол тяжёлой мебелью рекомендуется не ранее чем через сутки после окончания работ.
После окончания монтажа проходимся по поверхности, проверяя каждый стык. Если панели неплотно примыкают друг к другу, аккуратно постукиваем через подбивочный брусок.
Помните: качество укладки напрямую влияет на долговечность и внешний вид покрытия.
Установка плинтуса
Финальный штрих в ремонте — установка плинтуса. Она скрывает технологические зазоры и придаёт полузаконченный вид. Начинайте с замеров и подрезки — плинтус должен точно соответствовать длине стен. Углы подрезайте под 45 градусов с помощью стусла для идеального стыка.
Если используете плинтус с кабель-каналом, проложите проводку до крепления. Саморезы вкручивайте в стену, а не в напольное покрытие! Между полом и плинтусом сохраняйте минимальный зазор — ламинат должен свободно расширяться при колебаниях температуры и влажности.
После установки протрите плинтус влажной тряпкой от пыли и проверьте надёжность крепления — качественная отделка краёв обеспечит долговечность всей конструкции пола.
